За життя
Глава 5. Рабочая сила для строительства
Здесь мы поговорим о том, как искать рабочую силу и выполнять работы.
Если в цивилизованных странах процесс строительства зарегулирован и регламентирован (что, как показывает практика, в результате спасает жизни тех, кто живет в построенных под таким плотным контролем домах), то на просторах бывшей краснознаменной родины в аспекте строительства полная анархия. Вы можете строить дом самостоятельно (при наличии навыков, времени и сил), привлекать родственников и знакомых, стороннюю бригаду строителей или заключать договор со строительной фирмой или организацией. Закон почти не ограничивает вас в этом. Единственное (в Украине) требование, действующее, если вы хотите вводить строение в эксплуатацию, — это требование, чтобы "коробку", т.е. фундамент, стены и крышу дома строила фирма с лицензией на такие работы. На практике этот вопрос решается договоренностью с такой фирмой, что строительство происходит вашими силами (т.е. самостоятельно или сторонней бригадой рабочих) под контролем фирмы с лицензией. Безусловно, такой подход требует дополнительных финансовых средств на оплату услуг фирмы, но согласитесь, что если дом сложится как карточный домик, в результате 3-4-бального землетрясения, то ваши финансовые потери окажутся существенно более высокими (не говоря уже о риске для жизни людей и животных).
В настоящее время чаще всего дома для себя строят путем поиска и привлечения строительных бригад, состоящих (в Украине) преимущественно из жителей Западной Украины.
Кто будет работать. Сначала нужно упомянуть, что строительные работы можно разделить на работы, выполняемые строителями "широкой направленности" и выполняемые узкими специалистами. К работам, выполняемым узкими специалистами относятся монтаж стропильной системы и покрытия крыши, монтаж окон (их ставят обычно те, кто изготавливает), разводка электрики, слаботочных сетей и сигнализации, укладка кафельной плитка и специфических половых покрытий (кварцвиниловая плитка, наливные полы и т.п.), внутренняя отделка, а также некоторые другие, более специфичные работы. Все эти работы отличаются тем, что требуют достаточно высокой квалификации и опыта в данной конкретной работе. Если для того, чтобы замесить раствор на бетон, годами учиться не нужно (прораб поставит и проконтролирует процесс), то укладка плитки уже требует мастерства и твердой руки.
Если вы строите дом, заказывая его "под ключ", то понятно, что компания, предоставляющая услугу по строительству под ключ, будет сама решать вопросы рабочих и субподрядчиков (третьих фирм и исполнителей, привлекаемых к выполнению отдельных видов работ). Более того, эта компания скорее всего откажет вам, если вы захотите привести стороннего исполнителя для той или иной работы. Это разумно объясняется тем, что компания сдает дом "под ключ" и она может гарантировать качество только в том случае, когда все работы проводятся под ее руководством и контролем.
Если вы строите дом "своими силами", т.е. находя бригаду с прорабом для основных работ, и привлекая третьих фирм и исполнителей для дополнительных, то вам придтся заняться поиском людей. Варианта есть два.
Первый вариант — под каждый этап работ находится отдельный исполнитель или бригада. Т.е. находится исполнитель, который будет делать фундамент и стены, и все. Потом ищется бригада на крышу, исполнители на двери и окна, потом на внутреннюю отделку. Это более дешевый вариант, но и более трудозатратный. Также, когда исполнитель сделал свою часть и ушел, отсутствует общий контроль и снижается ответственность исполнителя.
Второй вариант — это основная бригада рабочих во главе с прорабом, осуществляющая весь основной объем работ от подготовки участка под строительство и до сдачи готового дома в эксплуатацию. При этом на отдельные этапы работ привлекаются узкие специалисты. Этот вариант может показаться или оказаться дороже, но обеспечивает более высокое качество работ (при наличии нормального прораба и сопровождающего строительство лица, безусловно).
Сопровождение строительства. Прораб, даже если это ваш родственник или знакомый, будет соблюдать в первую очередь свои личные и корпоративные интересы и может по недосмотру (или просто не уделив внимания важности вопроса) допустить недоработку или ошибку в важном для вас вопросе. Например, у нас в течение всего строительства на объекте не было ни одного огнетушителя — просто не подумали (мы тоже были хороши, что не задали себе этот вопрос 
. Поэтому идеальным вариантом было бы иметь человека, разбирающегося в строительстве, который будет защищать именно ваш интерес как при проектировании, так и при строительстве и вводе дома в эксплуатацию. Некоторые прорабы, имеющие свою бригаду, соглашаются (небесплатно, конечно) вести надзор на чужом строительстве. Поэтому, если у вас нет никого знакомого, кто мог бы защищать ваш интерес, вы можете попытаться договориться со сторонним. Но в любом случае это должен быть человек, которому вы доверяете, и который будет ответственно относиться к работе и действительно соблюдать ваш интерес, а не вступит в сговор с исполнителями.
Как искать строительную бригаду. Можно искать исполнителей по объявлению — как отдельные бригады, так и строительные фирмы. Но мое личное мнение, что наиболее приемлемым способом является поиск путем посещения ведущихся строек и общением с хозяевами и прорабами.
Т.е. возможный сценарий поиска таков:
1) наблюдаете за тем, как строится тот или иной дом, чтобы понять, насколько быстро работают люди, как организован рабочий процесс и т.п.;
2) общаетесь с хозяином (если он есть) и берете его отклик о работающей бригаде;
3) общаетесь с прорабом лично (при наличии сопровождающего, упомянутого выше) в присутствии сопровождающего.
У прораба кроме очевидных вещей как-то доступность бригады для строительства и стоимость работ нужно обязательно выяснить, как он привлекает узких специалистов для отдельных работ — есть ли у него "штатные" исполнители или он привлекает одних и тех же сторонних исполнителей под различные проекты, или же таких исполнителей должен искать заказчик (встречается и такое).
Если у вас есть знакомый прораб или человек, недавно строивший дом для себя и желающий "поделиться" прорабом — это хорошие варианты, но тем не менее к ним также необходимо применить вышеуказанный сценарий.
Документы. Перед началом строительства вы должны обязательно заключить с прорабом письменный договор на выполнение строительных работ и выдать ему соответствующую доверенность. Вы можете указать в договоре, что оплата услуг прораба осуществляется после ввода дома в эксплуатацию (чтобы не подводить прораба под проблемы с налоговой отчетностью и лицензиями), но договор и доверенность должны быть. Для чего? Кроме очевидной необходимости урегулирования отношений (чтобы потом не было "мы с вами так не договаривались!") есть еще необходимость придать законную основу пребыванию прораба и его людей на вашем земельном участке. Эта необходимость может возникнуть при общении как с соседями, так и с государственными органами и охраной правопорядка. Причем не только в случаях, когда эта самая охрана приходит сама в поисках где бы чем поживиться, но и в банальном случае воровства — когда кто-то (соседи, залетные) украли с участка какое-то имущество, то у прораба должна быть возможность вызвать милицию и официально, как вашему представителю, обратиться за защитой своих прав и интересов.
Оплата.
Из чего состоит. Смета на строительные и монтажные работы состоит из следующих пунктов:
1) материалы. Они участвуют в любой строительно-монтажной операции, соответственно, графу "материалы" вы встретите в любой смете.
2) работа. Это то, что вы платите за работу. В случае привлечения стороннего исполнителя на какую-то достаточно узкую и отдельную часть работ (например, выполнить подключение к газовой трубе и смонтировать газовый котел) графа "работа" может не расписываться детально.
3) непредвиденные затраты. Эта графа обычно выводится в зависимости от того, какие работы охватывает смета и выражается в процентах от стоимости материалов и работ. При подряде на разовые работы может быть "спрятана" в стоимости работ или материалов или того и другого вместе.
4) прибыль исполнителя. Если мы рассматриваем смету сторонней организации на разовые работы, то прибыль обычно заложена в графе "работа". Если мы рассматриваем смету на строительство дома или его части (коробки, внутренних работ), то прораб может выделить свою долю как отдельную графу. Это значение выражается в процентах и составляет 15-20% от предыдущих трех пунктов.
Где сэкономить. Во-первых, прораб набрасывает свой процент на те суммы, которые проходят через него. Т.е. если он закупает материалы или заказывает стороннюю работу, то он добавит туда свой процент. Поэтому для совершенно сторонних работ (например, монтаж вентиляции или сантехнические работы) лучше заключать прямые договора на работы с поставщиками оборудования и не отдавать это прорабу.
Во-вторых, прорабы, как постоянные клиенты строительных магазинов и фирм, обычно имеют скидку, которая может доходить до 15% (а где-то, возможно, и более). Это такой легализованый "откат" прорабу за то, что он приходит и приводит вас именно в этот магазин или фирму. Такие скидки есть почти везде (их нет, например, в сети строительных магазинов Эпицентр в Киеве), но прораб вам об этом может и не сказать. Поэтому вопрос распределения скидок необходимо оговорить с прорабом сразу при подписании договора.
Но нужно заметить, что прораб рассчитывает кроме сметной прибыли получить еще и эти маленькие, но приятные бонусы. Если вы будете полностью блокировать его гешефт, он может обидеться и начать "отрабатывать" свой бонус на чем-то еще (например, на арматуре в бетоне), что приведет к ухудшению качества строительства.
Порядок оплаты. Строительные и монтажные работы выполняются на условиях гражданского договора подряда. Это означает, что исполнитель выполняет работу и получает оплату за сделанную работу. Нет работы — нет оплаты. Риски в этом случае несет исполнитель.
На практике эти условия слегка модифицируются.
Во-первых, материалы вам предложат либо закупать самостоятельно и подвозить до начала выполнения тех работ, в которых эти материалы используются, либо оплатить стоимость материалов заранее. Понятно, что если речь о разовых работах, то стоимость материалов обычно оплачивается полностью. При основных же работах материалы закупаются по ходу строительства.
Во-вторых, рабочие — тоже люди, которые хотят есть, одеваться и питаться. Поэтому любой прораб будет разбивать работы на части и требовать с вас оплату за выполненную часть работы до того, как приступать к следующей части работы.
С оплатой затягивать (а тем более не платить) не стоит: в строительстве существует много способов подложить незаметную "свинью", которая испортит вам дом и жизнь через несколько лет. Я не буду вдаваться здесь в подробности, но, поверьте, что честным быть выгоднее.
Предыдущая часть здесь, все главы можно будет почитать по тегу house.
Размещение помещений в доме. Частично этот вопрос уже рассмотрен выше, но можно и добавить. Что спальная зона должна быть отделена от публичной зоны, а та от кухни и столовой, понимает большинство проектировщиков и архитекторов. Однако, далее начинаются мелкие нюансы, которые бывают упускаемы и потом проявляются в проектах. Некоторые ошибки проектирования мы рассмотрим далее, в главе, посвященно анализу предлагаемых проектов.
Безусловно, первое, что нужно помнить, это то, что мимо дверей в спальню люди должны ходить по минимуму. Это в частности, означает, что спальня не должна располагаться в середине коридора или прохода к другим помещениям. Также, некоторые родители для удобства детей "задвигают" детскую комнату в тупик или в конец коридора. Это существенная ошибка: утром и днем беготня детей (даже приученных не будить родителей) будет мешать взрослым отдыхать, а сами дети в раннем возрасте могут наоборот пугаться тишины и одиночества (и им будет комфортнее спать, когда за дверью кто-то ходит). Полные покой и тишина детям, даже грудным, не нужны: грудные дети спят достаточно крепко (если малыш спит неспокойно или слишком чутко, это повод показать его невропатологу).
Если этажей несколько, спланируйте одну спальню (например, гостевую) на первом этаже. Это позволит вам при необходимости разместить там болеющего или престарелого члена семьи и обеспечить более удобный уход за ним.
Двери и дверные проемы. Если у вас дом, а не ангар, то в нем есть отдельные помещения, разделенные стенами, в которых есть (а может быть, и нету) дверные проемы и двери. Ставить или нет двери в тех или иных помещениях, решать вам. Очевидно, что в приватных комнатах (спальни, санузлы, возможно кабинет) двери понадобятся, а вот другие помещения могут и не требовать дверей. Часть дверных проемов может быть оставлена свободными, где-то можно повесить декоративную шторку (она отлично отделяет зоны помещений без визуального утяжеления пространства).
Я бы рекомендовал ставить двери в кухню, потому как даже мощная вытяжка неспособна полностью устранить распространение запахов из кухни в другие помещения, если дверной проем в кухню не имеет дверей.
Большинство дверей открываются только в одну сторону, но есть также двойные петли, позволяющие двери открываться в две стороны (т.е. когда вы подходите к двери, вы можете ее оттолкнуть от себя или потянуть на себя). Эти двери хороши тем, что закрываются сами за счет пружины. Но у таких дверей есть ряд недостатков. Во-первых, эта пружина достаточно тугая и при массивной двери может сломать пальцы. Во-вторых, между дверным полотном и проемом остаются щели примерно в 5-7 мм, что ухудшает звукоизоляцию и позволяет запахам проникать между помещениями. В общем случае такая дверь полезна только там, где вы будете часто ходить между помещениями с занятыми руками, а дверь нужно держать закрытой (по дизайнерским или бытовым причинам).
Еще существуют двери, открывающиеся в сторону (они или подвешиваются или стоят на колесиках). Вариант, имеющий право на существование, но под строгим контролем, поскольку при плохом проектировании или изготовлении такой двери она становится или громоздкой или бестолковой, поэтому без нужды лучше его не использовать.
Практика показывает, что если есть выбор между открыванием двери по пути короткого маршрута и походом "в обход" по свободному от препятствий пути, то человек пойдет в обход. Учитывайте этот факт при планировании дверей.
Куда открывать двери? Существуют различные мнения. Наружные двери всегда открываются на улицу, чтобы их невозможно было выбить снаружи. Внутриквартирные и внутридомовые двери общепринято открывать внутрь помещения, поскольку в случае, когда двери открываются наружу, они могут задевать проходящего человека или мешать открыванию соседних дверей. Также внутрь открываются двери в санузлы, чтобы их легче было выбить, если находящемуся в санузле человеку станет плохо или понадобится помощь. Однако у подхода открывать все двери внутрь [помещения] есть недостаток — если вам нужно срочно покинуть помещение (особенно спросонья), то открывающаяся внутрь дверь в этом вам совсем не поможет. Поэтому двери из спален, я считаю, нужно открывать наружу.
Размеры. У дверей есть стандартная высота и набор предлагаемых ширин. Большинство производителей предлагает стандартные двери шириной от 60 до 90 см. Практика показывает, что ширина 70 см является минимальной для *любого* помещения (даже для кладовки и двери в преисподнюю). Оптимально делать двери шириной 80 или 90 см. Но есть нюансы. Во-первых, лучше всего, когда все двери имеют одинаковую ширину (визуально это выглядит лучше). Во-вторых, чем шире дверь, тем шире она открывается. А это значит, что там, куда она открывается, должно быть место для двери данной ширины. В противном случае большая ширина попросту не сможет быть эффективно использована.
Что за дверью. При проектировании проемов и дверей сразу нужно думать, что будет находиться за дверью, там, куда она открывается. Во-первых, если дверь открывается в коридор, то ей (двери) нужен стопор (чтобы дверь не билась ручкой об стену или о другие препятствия). Может оказаться, что стопор придется размещать посреди коридора, что, конечно, неприемлемо. Это в меньшей степени но также возможно при открывании двери в помещение. Далее, если дверь открывается к стене, то подумайте, не окажется ли за дверью какой-либо запланированый настенный светильник, который дверь будет задевать. Кроме светильника за дверью не должен оказаться выключатель света в помещении. Заглядывать за дверь, чтобы включить свет, поверьте, очень неудобно (дверь придется переставлять, без вариантов).
Окна. Окна — ваш вид на внешний мир. Можно и без окон (телевизор или интернет сгодится), но некоторым не нравится. Поэтому исходим из того, что окна нужны.
Но не все так просто с окнами. Окно в мир является (минимум 6 месяцев в году в наших широтах) окном в холод. Через окна из среднего дома уходит тепла столько же, сколько через стены, при несоизмеримой площади окон и стен. А летом в эти же окна стучится жара. Поэтому как бы вам ни хотелось много света, подумайте, как вы будете решать вопрос термоизоляции и обогрева помещений. Современные стеклопакеты делают как минимум двухкамерными (т.е. 3 стекла с двумя камерами между ними). На внутренее стекло наносят светоотражающие и теплоизолирующие пленки, помогающие бороться с перепадами температуры за окном. Это несколько улучшает изоляционные характеристики окон, но тем не менее не доводит их до показателей стен. К тому же покрытия и тонировки существенно увеличивают стоимость окон.
Если вы планируете вешать жалюзи, то к окнам появляется несколько дополнительных требований. Во-первых, у жалюзи есть предельная ширина и больше двух жалюзи на одно окно не повесишь. Во-вторых, когда жалюзи собирается вверху, оно имеет определенную высоту собранных планок. Проем окна должен не доходить до потолка или карниза минимум на эту высоту, иначе собранное жалюзи будет мешать окну открываться.
Если вы проектируете дом с мансардой, то перед вами встанет вопрос, какие окна делать в мансарде. Широко предлагаются мансардные окна, которые встраиваются в крышу. Есть даже интересные варианты, когда такое окно можно, открыв, превратить в минибалкон. У мансардных окон есть один недостаток - если окно начинается не от пола, то видеть в него вы будете только пустое небо. Это, конечно, тоже неплохо, но лучше бы видеть какой-то пейзаж. Во-первых, потому, что вид "просто неба" ничем не лучше отсутствия окон в принципе — света мансардное окно дает не очень много (не забываем, что оно быстро и эффективно отдает тепло на улицу), а серое осеннее небо будет давить на психику. Во-вторых, потому, что многие люди неуютно чувствуют себя "под открытым небом", даже если это окно. В-третьих, в такое окно нельзя посмотреть. В-четвертых, на такое окно зимой будет намерзать снег. В-пятых, мансардное окно требует очень качественной врезки в крышу (хотя это уже второстепенные детали), т.к. места прилегания окна и крыши — потенциальные ворота для влаги.
Есть варианты проектов, когда в мансардном помещении делается внешняя вертикальная стена и в ней делается окно (или даже балкон). Такой вариант существенно лучше, чем мансардное окно, но он автоматически существенно усложняет профиль крыши. Там, где (в простом проекте) можно обойтись двухскатной крышей, каждый вынос создаст еще минимум две поверхности.
Окна часто защищаются ролетами или рольставнями. Это опускающиеся сверху секционные "жалюзи", плотно закрывающие окно. Ролеты выполняют несколько функций: защитную, теплорегулирующую, звукоизолирующую. О ролетах мы еще поговорим детальнее, здесь же нужно упомянуть, что ролеты могут быть вмонтированы в стену или "наложены" сверху с наружной стороны стены. Вмонтированные в стену ролеты надежнее с точки зрения защиты от проникновения в жилище, но они требуют стен определенной достаточно существенной толщины и доступ к встроенным ролетам для обслуживания несколько затруднен. Поэтому если вы планируете устанавилвать ролеты, продумайте, как они будут крепиться к или в стене.
Отопление. Отопление (разводка труб и размещение отопительных элементов) является частью проекта. Как следствие, до разработки проекта вы должны определиться с тем, какое именно отопление вы будете использовать. Вариантов несколько: водяное (батареи под окнами), водяное (теплый пол), электрическое (нагревательные элементы под окнами) и электрическое (теплый пол). Печное и воздушное отопление мы не рассматриваем ввиду их специфичности. Водяное отопление требует наличия помещения котельной, где будет устанавливаться один или несколько нагревательных котлов.
От типа отопления зависит тип напольного покрытия (и наоборот). О покрытии мы будем говорить в отдельной главе.
Предыдущая часть здесь, все главы можно будет почитать по тегу house.
Общие вопросы проектирования дома.
Общие подходы к проектированию и планированию внутреннего пространства дома. Если мы будем рассматривать архитектурные решения в масштабах всего мира, мы выявим массу подходов к проектированию и планированию дома, и даже перечислить, не говоря уже о детальном рассмотрении всех этих подходов, мы здесь не можем. Существуют и внутренние дворики, и множественные строения с переходами, и холлы, занимающие два этажа по высоте, с внутренним коридором-балконом на втором этаже, и открытые или полу-открытые помещения (в частности, в засушливых районах, где не бывает дождей), и различные более экзотические решения, особенно в чисто дизайнерских проектах. Однако все эти решения нам не подходят по причине определенных, достаточно жестких, климатических условий. Существенный (около 70 градусов) перепад летних и зимних температур воздуха определяет размеры, расположение помещений и их ориентацию в доме (об этом ниже). Безусловно, если душа требует праздника, то можно организовать и множественные помещения спереходами и внутренним двориком, и холл на два этажа и что-то еще более заковыристое. Однако, отапливать такие архитектурные изыски будет несколько затруднительно (если у вас вместо центрального фонтана в доме не бьет нефтяной). Поэтому «классический» план прямоугольного дома с мансардой или вторым этажом и лестницей в центре дома (или придвинутой к одной из стен дома) остается наиболее распространенным вариантом.
Сколько этажей? Основных вариантов два — один этаж или несколько. Безусловно, есть промежуточные варианты, когда второй этаж есть только у части дома или когда какие-то помещения находятся между основными уровнями, но это частные случаи одно- или двухэтажных домов. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Одноэтажный дом хорош тем, что нет необходимости строить лестницы, ходить по которым потом, в процессе эксплуатации дома, несколько утомляет. Кроме того, у лестниц есть такой неприятный эффект, как то, что подниматься и спускаться по ним пожилому, больному человеку или ребенку тяжело и может быть даже небезопасно. А лифт денег стоит, да и лестницу дополняет, а не заменяет. Также в одноэтажном доме (если мы говорим о коттедже) меньше будет уровень шума, так как можно разнести в разные концы дома спальни и комнату отдыха и помещения, в которых вероятен шум (бильярдную, холл, домашний кинозал) с целью уменьшения уровня шума в спальнях. С другой стороны, одноэтажный дом занимает большую площадь, требует большего фундамента, а также (при прочих равных по сравнению с аналогичным по площади домом с несколькими этажами) отдает зимой больше тепла наружу за счет большей площади крыши и наружных стен.
Двух- или трехэтажный дом компактнее и экономичнее в отоплении. Его преимущества и недостатки зеркальны недостаткам и преимуществам одноэтажного дома.
Если дом имеет несколько этажей, часто для того, чтобы было светлее, проектируют холлы с «вторым светом». Второй свет - это когда у холла нет потолка, и холл «продлевается» в высоту на уровень второго этажа. При этом на втором этаже корридор является балконом в видом на холл. Часто при такой планировке строят лестницу с первого этажа в корридор-балкон второго. У этого решения при все его эстетической красоте есть три недостатка. Первый — это шумность. Стены двухобъемного холла являются чудесным отражателем, передающих звуки первого этажа на второй и наоборот. Второй — проблемы с отоплением. Теплый воздух будет подниматься вверх, до потолка второго этажа, а сам холл внизу, где сидят люди, будет оставаться холодным. Поэтому такой вариант хорош для «теплых краев», где он помогает охладить обитаемые пространства, но не для нашей климатической зоны. Третий недостаток – излишняя открытость пространства в доме не дает уюта людям, находящимся в холле. Холл обычно и без того имеет входы-выходы, окна, и обеспечить уют там — задача непростая. Отсутствие потолка и, тем более, балкон второго этажа, делает эту задачу почти невыполнимой.
Чердак или мансарда? Чердак является отличным изолятором дома от улицы в верхней его части. Летом он защищает помещения от нагрева крыши, а зимой — от потери тепла через крышу. Также по чердаку можно разводить определенные инженерные конструкции (у нас там проложена вентиляция второго этажа и трубы воздушного отопления). Мансарда — это так называемый «эксплуатируемый чердак». В нем потолок помещения является внутренней стороной крыши (крыша — это не лист рубероида, а сложная инженерная конструкция, включающая силовые элементы, внешнее покрытие, внутреннюю подшивку и т.п.). Если у вас мансарда, то ее помещения (а проектировщики обычно располагают там спальни и кабинет) будут выполнять функции чердака. Т.е. летом там будет жарко, а зимой холодно. Поэтому мой совет простой — как бы вам не хотелось сэкономить, поднимите крышу выше и сделайте полноценный второй этаж с отдельным чердаком.
Подвалы и заглубленные дома. Если второй этаж делать не хочется или нет возможности, а площадь увеличить требуется, то можно «закопать дом в землю» полностью или частично. Полностью дом можно закопать двумя способами: или вырыв яму котлован («не дыра, а отверстие!» - всегда поправлял учеников мой школьный учитель труда, отличный мастер и педагог, между прочим) и построив там дом, или превратив в земляной холм дом, построенный на поверхности, засыпав его землей. Для чего нужна такая операция? В первую очередь, для теплоизоляции. Затраты на кондиционирование и отопление для такого дома существенно ниже, чем для обычного. Правда, в определенной степени это достигается за счет уменьшения количества окон. Во-вторых, кому-то такой дом покажется уютнее. Также насыпанный холм можно использовать для посадки трав и мелких кустарников. Нужно лишь помнить, что оба варианта заглубленного дома нуждаются в качественной гидроизоляции, чтобы вода из грунта не соприкасалась со стенами здания.
Подвальный или полуподвальный этаж — отличное место для помещений, которые не используются постоянно (различные технические помещения, мастерская, помещение для животных, склад, бассейн, иногда гараж). К сожалению, возможность его строительства зависит от определенных условий, а именно высоты грунтовых вод и типа грунта (в скальной породе выдалбливать подвал — дело неблагодарное). Кроме того, подвал нуждается в вентиляции — либо центральной вентиляции (если она предусматривается в доме), либо других инженерных решениях. Вентиляционные окна в полуподвалах, которые иногда встречаются в домах, – очень плохое с точки зрения гигиены решение. Так как они выходят на улицу практически на уровне грунта, то в них будет лететь неотфильтрованная пыль и частицы грунта с улицы.
Стеклянный, оловянный, деревянный, кирпичный, бетонный. Этот вопрос вы должны решить для себя еще до начала проектирования. Деревянный дом (в среднем) быстрее собирается и не требует внутренней отделки стен и вроде бы обходится дешевле при строительстве. Но у него есть ряд недостатков, таких как горючесть (дерево пропитывают, чтобы оно не горело, но вот сохраняет ли свои свойства пропитка через 10-20 лет эксплуатации — это вопрос), спорные теплоизоляционные свойства (дерево на самом деле не самый теплый вариант для дома). Кирпичный дом также требует дополнительной теплоизоляции (стены в 2-3 кирпича толщиной, как обычно проектируют и строят дома и коттеджи, не дают приемлемый уровень теплоизоляции). Чистый бетон также «холодный», поэтому сейчас применяют пено- и газобетон, а также несъемную пенополистирольную опалубку (технология «термодом»), что позволяет добиться отличных результатов по термоизоляции. Детальнее вопросы материала мы обсудим в следующих главах. Как я упоминал выше, бетонный дом прочнее кирпичного или деревянного в случае серьезного землетрясения (недавнее на момент написания данной главы землетрясение в Новой Зеландии показало это наглядно, «с картинками»).
Лети-лети, лепесток, через запад на восток. Ориентирование дома на стороны света имеет конкретный практический смысл, который заключается в балансировке температуры между разными помещениями в разные времена года. Лучше всего, когда дом четко ориентирован на стороны света (к сожалению, это зависит еще и от формы участка, а потому, не всегда возможно). При таком ориентировании легче расположить различные помещения в доме. Основная идея при располагании помещений состоит в следующем: технические помещения, помещение для животных, редкоиспользуемые помещения и кабинет можно располагать вдоль северной стены дома. Зимой это самые холодные помещения (за счет розы ветров и за счет того, что на северную стену не попадает солнце). Окна спален должны выходить на запад или на восток в зависимости от привычек обитателей этих спален (для сов лучше подойдут окна на запад, для жаворонков и детей — на восток). Личное наблюдение — никогда не располагайте окна детских комнат на запад, так как заходящее солнце угнетающе действует на детскую и подростковую психику. На закате ребенку лучше всего вообще находиться вне помещения (кроме зимнего периода, конечно). Кухню также лучше располагать вдоль северной или восточной стены. Дело в том, что кухня очень сильно греется при приготовлении пищи. Зимой процесс приготовления пищи (если вы или супруг/супруга готовят дома) способен полностью отапливать помещение кухни. А летом этот же процесс делает пребывание на кухне нелегким, а если кухня еще и расположена на южной или юго-западной стороне, то попросту невыносимым. Холл можно располагать вдоль южной и западной стены. Тогда он будет хорошо освещаться во второй половине дня, когда там чаще всего находятся люди. Большой объем помещения в холле не даст ему перегреваться летом.
Где размещать лестницу. В «классических» планах, где этажи четко разграничены, и нет «второго света», вариантов расположения лестницы два — в центре дома или у одной из его стен. В первом случае лестница со всех сторон окружена помещениями, во втором — одна из стен лестницы является наружной стеной дома (зачастую ее при этом делают стеклянной). Лестница в центре, на мой субъективный взгляд, удобнее, однако у нее есть один недостаток — она, как и холл с вторым светом, является отличным туннелем для распространения звуков между этажами.
Если есть холл с вторым светом, то иногда лестницу строят внутри объема холла так, что она ведет из холла в коридор второго этажа. Такой вариант вы могли видеть в фильмах о домах Англии и США, построенных в 19-ом или первой половине 20-го века.
Оптимальный вариант. Однозначного решения нет и вряд ли может быть, но одним из оптимальных вариантов, если позволяют условия почвы, является, на мой взгляд, такой: одноэтажный дом с чердаком и подвалом, при этом в центральной части чердака размещаются такие редко используемые помещения как гостевая комната с санузлом, кладовая и/или гардеробная, библиотека или комната отдыха. Если позволяет объем и есть желание, можно разместить на чердаке и помещение для игры в настольный теннис или бильярд (при размещении бильярда не забывайте о том, что бильярд — достаточно шумная затея). Основные и постоянно используемые помещения при этом размещаются на первом этаже. В подвале кроме служебных помещений может размещаться спортивный уголок, бассейн, тот же бильярд и подобные помещения, не требующие природного освещения.
Предыдущая часть здесь, все главы можно будет почитать по тегу house.
Из чего состоит дом. Не только из пола, стен и потолка. Перечислим и кратко обозначим, что может и/или должно быть в доме (коттедже), т.е. что учитывается в проекте.
Итак, мы строим идеальный дом для проживания, скажем, четырех человек (двое взрослых, двое детей). Нам понадобятся:
Котельная. Кроме котлов (газового, электрического) там может стоять и система водоочистки, и находиться приямок (в домовом приямке ставится бак для холодной воды). Минимальная площадь помещения — 12-15 кв.м в зависимости от того, какое именно оборудование будет там устанавливаться. Если не используется газ, то котельную иногда можно упрятать в подвальное или полуподвальное помещение. В котельной с газовым котлом по нормативам должно быть окно определенной площади. Двух стандартных окон (~90*150 см каждое) хватает полностью. Кроме собственно котла и водоочистки в этом помещении может находиться центральный пылесос (если он планируется) и центральная вентиляция (большая часть которой вешается под потолком и площадь не занимает). Обращаю отдельное внимание, что к блоку центральной вентиляции подводится и электричество и вода, поэтому при проектировании котельной нужно внимательно проверять проект, чтобы вода из водяных труб или конденсат из воздушных труб (он имеет свойство протекать на стыках труб) не попали на электрооборудование. Лучше вентиляцию разместить в отдельном помещении (у нас она размещена в мастерской). Еще котельная за счет природного тока воздуха хорошо годится для сушки вещей (не все вещи можно сушить в сушильной машине), но в этом случае нужно обратить внимание, чтобы подача воздуха с улицы шла не с уровня земли, а с уровня хотя бы 1.5 м над землей. Если воздух забирается с земли, то он будет нести пыль, которая в свою очередь будет оседать на сушащемся белье.
Помещение для электрооборудования. Это помещение лучше делать отдельным и без каких-либо водяных труб, чтобы при авариях вода не залила дорогостоящее оборудование (прецедент аварии был, к счастью, вода залила только аккумуляторы, но не инвертор).В этом помещении размещаются различные стабилизаторы входного напряжения, акумуляторные батареи (незаменимая в хозяйстве вещь), инвертор (для управления подачей энергии и батареями). Если в доме планируется компьютерная техника (выделенный сервер, системы хранения данных), то она тоже просится в это помещение. 6-10 кв.м для этого помещения хватит.
Мастерская. В хозяйстве может пригодиться даже если у самих хозяев руки отсутствуют. Может быть организована в дополнительных строениях. Также мастерская хорошо годится под маленький (!) склад и как помещение для животных на зиму. Для большинства нужд площади в 20 кв.м для мастерской достаточно.
Помещение для животных. Если вы собираетесь держать собак или других домашних животных, то помните, что зимой температура на улице может опускаться ниже -30 даже в Украине, не говоря уже о более северных регионах. Собачья будка не спасет собаку, если такая температура будет держаться несколько суток подряд. Да и других животных, если они у вас живут на улице, жалко. Т.е. животных нужно забирать в дом. Но уличная собака в жилом доме — это очень неудобно, поэтому лучше иметь какое-то отдельное помещение. Если есть хозяйственная постройка, то можно забирать животных туда, но тогда вам придется ходить туда и носить еду/воду (да и помещение должно быть отапливаемым). Поэтому помещение для животных с отдельным входом с улицы необходимо. У нас собаки забираются в мастерскую, имеющую как вход с улицы, так и два входа из дома (из холла и из тех.помещения), но мне такая конфигурация не очень нравится, т.к. в мастерской становится очень грязно (собаки наносят на себе пыль и мелкие частицы грунта с улицы, а они потом покрывают все горизонтальные поверхности в мастерской).
Гараж. Лучше, когда гараж составляет единое целое с домом. Это уменьшает затраты на его отопление, а также имеет юридический аспект: в этом случае гараж считается частью дома и вламывание воров в гараж расценивается как вторжение в жилой дом. Также во время дождя вам не придется идти по улице из гаража в дом (этот фактор не критичен, но тем не менее имеется). Площадь гаража должна составлять не менее 7*3.5 м для одной машины и 7*6.5 м на две машины. При длине большинства современных автомобилей в 4.6-5.1 м и ширине 1.8-2.1 м меньшие размеры будут приводить к неприятным эксцессам с дверьми и не только (например, у автомобилей с кузовом «купе» очень широко открываются двери и при узком гараже из купе можно просто не выйти). Не забывайте, что машина в гараже не материализуется из пустоты, а заезжает с улицы. Поэтому перед гаражом должен быть проезд достаточный для выезда и поворота автомобиля. Если заезд в гараж планируется под углом в 90 градусов (т.е. ворота гаража паралельны проезду, по которому автомобиль приезжает или уезжает), то расстояние от ворот гаража до противоположного забора или стены должно составлять не менее 10-11 метров, иначе даже на среднего размера машине (длиной 4.6-4.8 м) вам будет очень некомфортно заезжать. Также, если у вас к участку ведет несколько дорог/проездов, продумайте, будут ли эти проезды функционировать в будущем. Вполне может оказаться, что проезд по той или иной причине окажется неэксплуатируемым и в один прекрасный день ваш автомобиль просто не сможет выехать за территорию участка.
Постирочная. На эту роль хорошо подходит пустое место под лестницей. В постирочной размещаются стиральная и сушильная машины, мелкие шкафчики для бытовой химии, и, если хватит места, сушилка для «натуральной» сушки. В последнем случае необходимо предусмотреть ток воздуха.
Прихожая. Это (обязательно) замкнутое помещение, куда заходят люди с улицы. Даже если этот вход потом никогда не будет эксплуатироваться, дверь на улицу — ворота в холод зимой и прихожая работает тамбуром и защищает внутренние помещения от лишних утечек тепла. Площадь прихожей может составлять от 2-х до 10 кв.м в зависимости от того, какие действия кроме раздевания/одевания там выполняются (я встречал прихожую размером в 15 кв.м, которая использовалась среди прочего для осмотра собак, поэтому в ней стоял диван для гостей и стол).
Коридор или холл. Это часть помещения, которая является центральной для первого этажа. В него обычно выходят двери из кухни, санузла, других помещений, а также лестница в подвал или на второй этаж. В зависимости от дизайна и проектирования холл может иметь сложную форму и иметь отдельный выход на веранду или на улицу. Холл часто является местом сбора всей семьи. Если холл имеет большую площадь, в нем можно организовать камин, диван, мягкий уголок, цветы или летний сад. Если позволяет конфигурация, средства и желание, в холле можно разместить бильярд (о нем отдельно). Площадь — сколько средства позволяют. Обращаю внимание, что большая площадь требует и высоких потолков, иначе низкий потолок будет «давить». При размещении мягкого уголка и телевизора сопоставляйте расстояние от одного и другого и свой бюджет. При расстоянии в 4 метра и более минимальный комфортный размер экрана ТВ — 52”, что недешево стоит. А 4 метра – это небольшая цифра даже для некоторых квартир, не говоря уже о доме.
Кухня и столовая. Конфигурация кухни и столовой сильно зависит от предпочтений хозяйки дома. Современные кухни (мебель) предлагаются с барными стойками, что позволяет не выделять отдельное место для столовой, а пищу принимать за барной стойкой. Длины стойки хватает для одновременного размещения трех человек. Я встречал варианты, когда кухня совмещалась с холлом и отделялась от него барной стойкой, однако мне это не показалось хорошей идеей — слишком уж разные это помещения. На кухне
Кладовая. Располагается рядом с кухней и служит для хранения кухонной техники и запасов еды и питья, не требующих хранения в холоде. Площадь — 3-4 кв.м с обязательной организацией многоуровневых стеллажей и сквозной вентиляцией (т.е. требуется отдельная вытяжная вентиляция, лучше принудительная, с притоком из дома).
Санузлы. На первом этаже, как наиболее эксплуатируемом, рекомендуется размещать отдельно туалет (унитаз, писуар, раковина) и отдельно комплексный санузел, включающий в себя душевую кабину, умывальник, унитаз, писуар, и обязательно какое-то подобие сидячей ванны с «обычным» смесителем (имеется ввиду, что должна быть возможность подавать воду сплошной струей). Писуары весьма рекомендуются как средство и удобное и способствующее лучшей гигиене. Ванная с краном понадобятся для купания мелких собак и котов (при наличии), детей, для набора воды в емкости (ведра, тазы) и для мытья самых разнообразных предметов. Мы сделали ошибку, возложив эти функции на душевую кабину — оказалось очень неудобно и непрактично. Если есть подвальный этаж, лучше там разместить небольшой санузел, чтобы не бегать вверх-вниз (особенно, если припечет). На спальных этажах размещение, количество и комплектность санузлов зависит от состава семьи. Безусловно, санузел со входом из спальни комфортен, но на каждую спальню (если их в доме три-четыре) санузлов не напасешься.
Спальни и помещения для отдыха. Как завещал Булгаков устами своего героя, оперировать нужно в операционной, а не в столовой. Спать нужно в выделенных спальнях, причем желательно в спальне больше ничего не делать (не краситься, не читать книги и т.п.), и спать в спальне только ночью (это касается взрослых членов семьи, у детей своя точка зрения на этот вопрос). Днем для отдыха и сна лучше использовать выделенную комнату отдыха (она же может быть библиотекой). Такое разделение функций позволяет приучить организм к более легкому и комфортному ночному сну. Площадь спален — 15-16 кв.м.
Детские. Для детей разделение функциональных помещений не настолько актуально, насколько для взрослых, а кроме того, у детей немного отличается восприятие помещений, и в рамках одной комнаты ребенок может сам захотеть создать отдельные зоны для игры, учебы и отдыха. Площадь детской должна быть не меньше 15-17 метров. Детям разного пола рекомендуют выделять отдельные комнаты (по крайней мере после 12-летнего возраста). Пока не знаю, насколько это актуально для разнополых двойняшек (мы еще не доросли).
Гостевая комната. Если планируются гости или приезжающие родственники или ночующая няня или домработница, то понадобится гостевая комната или отдельный гостевой домик. Гостевая комната должна иметь площадь 20-25 м и кроме спального места включать в себя мягкий уголок (столик, кресла), встроенный или отдельно стоящий шкаф для вещей, возможно, телевизор и/или место для компьютера.
Кабинет. Необходим, если кто-то из членов семьи работает дома. Площадь зависит от рода деятельности. 10-12 кв.м на одного человека и 15-20 кв.м на двоих будет вполне достаточно (не забываем, что кроме стола в кабинете нужны шкафы для документов и книг, возможно, сейф).
Гардеробная. Место, где стоят шкафы (лучше встроенные) и хранится одежда и обувь. Там же иногда размещают гладильную систему. Размер гардеробной расчитывается исходя из двух секций встроенного шкафа на каждого члена семьи. Больше — можно, меньше не стоит.
Спортивный уголок. Используется для установки разнообразных тренажеров. Площадь — 20-25 кв.м, можно больше (больше места — удобнее заниматься). Выносить его в отдельное строение — верный способ никогда его не посещать. У меня спортивный уголок совмещен с кабинетом и тренажеры находятся постоянно в прямой видимости (за монитором) — чтобы не расслабляться
. Бассейн. Сам по себе бассейн — крайне полезная вещь, хотя и требующая определенных затрат (впрочем, не очень больших). Бассейн в доме удобнее, чем бассейн на улице или в отдельном строении, поскольку может эксплуатироваться круглогодично и не только для собственно плаванья, но и как место для релаксации. Нужно только обратить внимание на гидроизоляцию помещений. В помещении для бассейна нужно разместить и санузел с душевой кабиной (для душа до и после купания). Бассейн занимает сравнительно большую площадь (40-50 кв.м для комфортного пользования).
Сауна. На любителя. Некоторые располагают ее в отдельных строениях, некоторые — в подвальном помещении. Может быть реализована как отдельное помещение или как закрытая кабина в санузле или ином помещении.
Медиа-комната. На любителя. Помещение для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Холлом не заменяется, если вас интересует качество звука (если же нет, то можно использовать для этих целей и холл). Площадь примерно 6*3 м.
Бильярдная. На любителя. Доставляет массу удовольствия, поскольку служит для отдыха и переключения внимания. Требует большой площади (для 10-футового стола минимальные размеры помещения составляют 6.5 на 5 метров).
Помещение для настольного тенниса. На любителя. Имеет смысл, если вы любите играть в настольный теннис, а в доме есть неиспользуемая площадь размером не менее 5*7 кв.м . Например, мне удалось организовать такое помещение на мансардном этаже отдельностоящего гаража: оно не отапливается (воздух поднимается из гаража) и практически не требовало внутренней отделки, поэтому не жалко было отдать его под теннисный стол. Кроме стола это помещение используется для зимнего хранения и разведения некоторых растений, также там можно разместить зимние вольеры с животными.
Кладовая. Место для хранения всего-всего. Чем больше, тем лучше (места, как и денег, много не бывает). Можно использовать в качестве кладовой отдельное строение или место на чердаке (если он имеется).
Лестницы / пандусы / лифт. Если в доме больше одного этажа, вам понадобится способ перемещаться на остальные этажи, кроме первого. А для этого понадобится как минимум лестница. Лестничный пролет проектируется не абы как, а в соответствии с определенными нормами по длине и высоте ступеней. Нарушение этих норм опасно для здоровья и жизни. Ширина пролета должна составлять минимально 1.2-1.3 метра (лучше 1.5), должен быть как минимум один поручень (лучше два). Дизайнерские изыски при проектировании лестниц хорошо выглядят, но могут быть весьма непрактичны в использовании. Винтовые лестницы и неудобны в хождении и по ним невозможно поднять габаритный груз (тот же двуспальный матрас или ванна уже может не пройти). Лифт — удовольствие очень дорогое (от 10К евро за этаж), но в случае, если в доме имеются пожилые люди или люди с ограниченными возможностями, а на первом этаже спальню разместить не позволяет планировка, он может быть единственным выходом. Пандус — дешевая альтернатива лифту, но вписать его в обычный дом достаточно сложно.
Чердак. Чердак относится более к крыше, чем к помещениям, но если он есть, то может использоваться для хранения некоторых вещей. Внимание: температура воздуха на чердаке в жару может быть достаточно высокой, поэтому не все вещи там можно безопасно хранить.
